Le temps sicilien ne se montre pas toujours sous son meilleur jour. C'est donc le cœur lourd que nous décidons de laisser temporairement la vie en van derrière nous. Entre Noël et le Nouvel An, nous prenons la mer, sans camping-car. Pour autant que le ferry puisse partir à cause de la mer ! Nous confions notre camping-car à des personnes de confiance à proximité du port et nous nous disons déjà un peu au revoir intérieurement (en espérant nous revoir !). Le ferry est particulièrement bon marché en cette période de Noël et nous nous balançons ainsi dans la mer Tyrrhénienne.

Zone sans campeurs

Les îles Eolie, également connues sous le nom d'îles Eoliennes, sont un archipel d'origine volcanique composé de sept îles habitées dans la mer. La chaîne de volcans s'étend du Vésuve à l'Etna et trouve son origine dans le mouvement tectonique de la plaque africaine sous la plaque des Pouilles et vaut bien une visite ! La mer fait tout pour nous faire couler, mais nous arrivons en un seul morceau au port de la première Isola Eolia : Vulcano !

Le soufre sous toutes ses formes

Lorsque nous arrivons sur Vulcano, l'aube pointe déjà le bout de son nez et une odeur âcre nous accueille dès les premiers pas hors du bateau. Lors du bain chaud dans la source publique de Lamezia Terme, nous avons déjà été confrontés à l'odeur d'œufs cuits/pourris - du sulfure d'hydrogène en somme. Vulcano a un autre parfum. Une odeur acide et piquante : le dioxyde de soufre, une méchante émanation volcanique. L'île est déserte, seul l'hôtel situé directement sur le port n'offre pas de vraie nourriture, mais tout de même un hébergement. Le camping-car nous manque déjà un peu. Lorsque le vent tombe en fin de journée, nous nous faufilons autour de l'île et sommes curieux comme des petits enfants de découvrir l'Acque Calde aka Fangopango Van Dango Blubb. Un bain de boue bouillonnant avec un potentiel de bien-être. Mais ce que nous trouvons est décevant. Certes, ça bouillonne un peu, mais avec les températures glaciales, il n'est pas question de s'y plonger. Nous nous occupons donc des chats locaux avant d'effrayer un pizzaiolo avec une commande.

Du sable noir sous les pieds

Le lendemain matin, après un petit déjeuner typiquement italien, nous partons à l'aube. Après environ 1,3 km, on atteint le chemin de randonnée vers le "Cratere", où nous trouvons un panneau d'avertissement - attention aux fumerolles (émanation de vapeur) ! Nous voulons prendre le (petit) risque et maîtrisons les premiers lacets dans un sous-bois verdoyant qui se transforme rapidement en un paysage de sable noir. La flore est plutôt pauvre et le chemin est en partie parcouru de rigoles creusées par la pluie. À mi-pente, le sol passe du sable noir très fin à l'argile rouge. Après 100 mètres de dénivelé supplémentaires, on atteint le Gran Cratere, où le terrain s'aplanit et où l'on trouve un autre changement de paysage - un désert d'éboulis noirs.

Qui a des masques respiratoires dans son camping-car ?

Ici, on peut partir sur la droite pour faire le tour du cratère, afin d'éviter aussi les fumerolles. Nous choisissons cependant la variante la plus courte, même si le mur de fumée n'est pas sans impressionner. Il ne faut pas prendre le chemin direct sans masque de protection respiratoire, car les fumerolles donnent plutôt l'impression de solfatares (points de sortie de gaz sulfureux). Chaque orifice de sortie est coloré de diverses teintes de jaune, qui vont du vert néon au jaune tournesol grâce aux bactéries thermophiles.

Vue sur la mer à travers les terres

Même si la Grande Fossa n'est pas le point culminant de Vulcano, la vue est grandiose. En regardant vers le nord, on aperçoit les îles de Lipari et Salina, à l'ouest Fili et Alicudi, tandis qu'à l'est, le Stromboli fume. Au sud en revanche, on découvre depuis le bord du cratère le haut plateau de Vulcano, que nous voulons absolument explorer lors de notre prochaine visite, et on ne peut pas non plus manquer l'immense nuage de fumée qui s'élève de l'Etna et qui a paralysé l'aéroport de Catane. Impressionnant et effrayant à la fois. Et il y a quelques jours, l'Etna est entré en éruption et le Stromboli s'est couvert d'un panache évident.

STROMBOLI et magma éruptif à 1200 °C.

Stromboli lui-même n'est même pas une île à proprement parler. Il s'agit simplement d'un cône volcanique qui s'élève à environ 920 mètres au-dessus de la mer. Pourtant, c'est le seul volcan européen en activité permanente qui crache encore sa lave dans la Sciarra del Fuoco, le toboggan de feu. Et c'est là que nous voulons voler ?

Lost in Translation

Nous arrivons sur l'île avec le trafic de retour post-Noël et nous avons un problème. Selon la personne à qui nous posons la question, nous recevons des informations différentes : quel chemin est ouvert vers le Stromboli, quel chemin est fermé, quel chemin peut être emprunté avec ou sans guide. Il existe en effet plusieurs sentiers menant au cratère depuis le Stromboli. Sentiero A, B et C et l'"ancien" chemin balisé en rouge, voir carte. Le Sentiero B part de Ginostra - mais on ne peut pas y atterrir en parapente. Le Sentiero C est le nouveau chemin officiel (montée la plus courte) et passe "en toute sécurité" par le flanc SO de la montagne.

Le matin, il n'y a pas de petit déjeuner dans la bouche

L'"ancien" chemin (marqué en rouge), apparemment plus utilisé par les habitants que nous interrogeons, traverse tous les quartiers de Stromboli jusqu'à la Spiaggia Lunga à Piscità et passe devant le Semaforo Labronzo, où se trouve l'observatoire volcanique. De là, on atteint le Filo del Fuoco, les fameux "400 mètres", d'où l'on peut observer les éruptions de manière sûre et efficace. À partir d'ici ou de 400 amsl, le hike n'est autorisé qu'avec un guide ! Le soleil se lève à cette époque de l'année à environ 7h15 et nous prévoyons un maximum de 2 heures pour atteindre les "400 mètres". Si l'on veut observer le spectacle du feu, il faut arriver au point de vue à la tombée de la nuit. Notre réveil sonne donc à 4h30.

La porte de l'enfer

C'est donc avec une humeur mitigée que nous continuons à nous faufiler vers le haut de la montagne en suivant les lacets pavés à travers les hauts champs de maquis. À la bifurcation à 250 amsl, le pavé s'arrête et nous pouvons l'entendre. Il gronde. Il siffle. Il claque sans cesse, tandis que mes genoux tremblent déjà un peu à la faible lumière de la lampe frontale. Aux 400 mètres, la vue sur la Bouche de l'Enfer s'ouvre à nous. Et à cet instant précis, nous assistons à une éruption qui devrait nous glacer le sang. Si nous avions écouté nos instincts primaires à ce moment-là, nous aurions redescendu la montagne en courant.

Se mettre d'abord à l'abri

La zone la plus élevée du volcan est d'ailleurs appelée Sierra di Vancori. Le cratère actif se trouve en dessous du "Pizzo sopra la Fossa" ("sommet au-dessus de la fosse") à environ 750 amsl. On y trouve 5 cônes éruptifs plats dont les bouches morveuses laissent échapper des fontaines de lave toutes les 5 à 10 minutes lorsque les conditions volcaniques sont "favorables". Le rouge vif est remplacé par des explosions de gaz accompagnées de pluies de cendres et de projections solides. Le spectacle est accompagné du bruit assourdissant d'une carrière qui gronde, de centaines de camions de gravier qui déchargent et du grondement d'un marteau-piqueur industriel. À chaque déchargement, des quantités de pierres, de braises et de scories de lave, parfois de la taille d'un veau, sont projetées en l'air et on n'entend que le claquement des scories transformées en bombes qui s'écrasent sur le sol. Même si la plus grande partie de la lave retombe dans l'entonnoir d'un diamètre de 80 m, la projection de blocs peut atteindre 100 m lors des éruptions les plus importantes. Dans ce cas, le casque ne serait plus qu'une décoration, mais il ne faut pas s'approcher aussi près du cratère.

Seul le camping est plus beau !

Nous sommes donc restés là et, comme sur commande, les rafales de vent se sont arrêtées à 8 heures. Nous avons été frappés par une brise laminaire d'ouest de moins de 10 km/h, qui s'est même complètement endormie avec le temps. J'ai déployé mon aile et j'étais aussi nerveux qu'une oie après le troisième dimanche de l'Avent. Le maestro Stromboli n'a pas été d'une grande aide dans ce cas lorsqu'il a purgé sa chaudière et illuminé le ciel en rouge. Mais en théorie, il doit d'abord se reposer pendant 10 minutes après l'action... alors on remonte le parapluie, on le déploie et c'est parti. Il s'envole. Et comment. L'air est calme et on peut planer avec beaucoup d'altitude au-dessus du Bastimento, tandis que sur la plage n'attendent que des chats affamés.

ETNA . Mongibello n'a pas l'intention d'hiberner.

Les habitants de la région appellent souvent le volcan "Mongibello". Cette appellation vient de "mons" (montagne en latin) et de "gebel" (montagne en arabe) et peut être traduite par "la montagne des montagnes". Ce qui n'est pas exagéré au vu des nombreux mythes et légendes qui entourent l'Etna.

D'Héphaïstos et d'Aphrodite

Dans la mythologie grecque, il était considéré, avec le volcan Stromboli au large de la Sicile, comme le lieu où les cyclopes borgnes aidaient le dieu Héphaïstos dans son travail de forgeron. A chaque infidélité de son épouse Aphrodite, Héphaïstos, réputé pour sa laideur, attisait si violemment le feu de la forge que le volcan entrait en éruption. C'est ce que l'on croyait à l'époque.

La sécurité d'abord

Je téléphone au préalable au service d'information des chemins de fer de montagne de l'Etna pour savoir quelle est la situation touristique de la montagne depuis la dernière éruption. Jusqu'à 2700 amsl : pas de problème. L'ascension du sommet est exclue en raison de la poursuite de l'activité volcanique, on n'est pas sûr que Mongibello explose à nouveau. Accepté. Après ce que nous avons vu au Stromboli, c'est-à-dire ce que signifie un volcan "actif", il valait mieux ne pas défier une surprise incandescente à l'Etna.

Paradis pour les amateurs de géologie

L'Etna, stratovolcan riche en lave, est constitué de nombreux cônes volcaniques qui se superposent. Le plus récent d'entre eux, Mongibello, possède quatre cratères actifs au sommet. La montagne entière est parsemée de plus de 400 petits cratères adventifs et le point le plus élevé mesure actuellement environ 3300 amsl (cratère NO), avec une profondeur de 300 mètres. Nous avons nous-mêmes vécu un tremblement de terre de magnitude 4,8 le jour de Noël, mais il n'a eu lieu que trois jours après celui de l'Etna, où une nouvelle fissure s'était même ouverte la veille de Noël au pied du Nuovo Cratere di Sud-Est. Cela a entraîné une coulée de lave dans la Valle del Bove et Zafferana Etnea a été à nouveau recouverte de cendres.

Au-dessus des nuages

Là-haut, j'aurais pu continuer à m'émerveiller pendant des heures, car tout cela forme un paysage unique qu'il faut avoir vu. Le vent soufflait en rafales thermiques du sud et la vue de la couverture nuageuse qui se refermait dans le sens du vol nous causait des soucis moyens à grands. Il fallait maintenant faire vite. J'étais en l'air et je suivais la crête verdoyante en direction du sud-est, qui se trouve sur le versant sud de la Valle del Bove.

Fermez les yeux et passez à travers

Nous avons profité d'une vitesse de 45 km/h à mi-gaz avec une descente d'environ 0,5 m/s. Tout va bien, à l'exception de la couverture nuageuse qui s'est pratiquement refermée entre-temps. Je déteste les nuages. Mais la couverture nuageuse ne devait pas dépasser 100 mètres d'épaisseur, alors j'ai gardé les yeux sur la navigation et je suis passé. Si la batterie de mon téléphone portable n'avait pas soudainement rendu l'âme. Espérant qu'il n'y aurait pas d'autres surprises, je me suis aventurée dans les nuages et j'ai chanté pour qu'Alex puisse me localiser.

Home is where you park it

Moins d'une minute plus tard, la visibilité au sol était enfin rétablie et, à près de 1600 m au-dessus du sol, nous avons calculé que les 7 à 8 kilomètres restants jusqu'à la plage pourraient être parcourus avec beaucoup d'air vers le bas. Néanmoins, nous avons atterri sur la vaste aire d'atterrissage de Zafferana Etnea et nous nous sommes préparés mentalement à la randonnée à venir. Car celle-ci allait être longue et, surtout, une douche extérieure froide nous attendait au camper, avec une température agréable de 0 °C. Nous avons donc décidé de nous mettre en route.